Autoassicurazione: introduzione

Petzl non raccomanda l'utilizzo di un bloccante unico per l'autoassicurazione

L'utilizzo di un bloccante unico è tecnicamente fattibile, tuttavia si sono riscontrati incidenti nonostante la competenza dei praticanti.
I rischi sul campo sono reali, pertanto Petzl raccomanda l'utilizzo di un sistema comprendente un'assicurazione accessoria.

Infatti:

• Vi muovete da soli su un terreno pericoloso.
• Una manovra errata è sempre possibile.
• I bloccanti non sono specificamente progettati per l'arrampicata autoassicurata.
• Tutti i sistemi hanno un difetto, che deve essere conosciuto, perché rappresenta un rischio, anche se minore.

Introduzione al principio di abbondanza dell'assicurazione

Considerando il possibile malfunzionamento di un sistema d'assicurazione unico, si raccomanda vivamente l'utilizzo di un sistema accessorio.
Il sistema accessorio è «abbondante», è installato come sostituto del primo sistema.
La doppia assicurazione non deve essere interpretata come una difficoltà ulteriore, ma come una precauzione necessaria.

Caratteristiche principali di un sistema di assicurazione accessorio:

• Nessuna interferenza con il funzionamento del sistema principale.
  Esempio: impossibilità di contatto tra i due apparecchi durante l'arrampicata.
• Assicurazione permanente.
  Esempio: un cordino per riposarsi, ogni tanto, su un punto non è un sistema di assicurazione permanente.

Caratteristiche consigliate:

• Differente funzionamento del sistema principale, per ridurre il rischio di ripetere lo stesso errore.
  Esempio: se il sistema principale è una MINI TRAXION, il sistema accessorio dovrebbe essere un altro apparecchio.
• Nessuna ulteriore complessità d'installazione o di funzionamento, comfort di utilizzo almeno pari al sistema principale.
  Esempio: se il sistema principale scorre sulla corda senza intervento dell'arrampicatore, il secondo sistema non deve richiedere il recupero della corda manualmente nell'apparecchio.

Soluzioni che rispettano il principio di abbondanza:

Varie soluzioni sono state proposte dagli arrampicatori che praticano l'autoassicurazione.
L'abbondanza dei sistemi di assicurazione è generalmente approvata dai praticanti regolari, con la realizzazione di nodi sulla corda o l'utilizzo di un secondo bloccante per «raddoppiare» il bloccante principale.
L'utilizzatore è responsabile della sua scelta tra i vari sistemi di assicurazione possibili. Per accompagnare questa scelta, è necessario considerare non soltanto le cadute classiche, ma anche le cadute aggravate da un malfunzionamento del sistema di assicurazione principale.

Soluzione con un solo bloccante su una sola corda

Risultati di una serie di prove effettuate da Petzl:

Situazione testata: simulazione di un malfunzionamento dell'apparecchio principale. Fermacorda volontariamente disattivato per il test. Caduta sul nodo con un manichino di 80 kg legato al bloccante.
L'inizio della caduta è fissato a 2 m dall'ancoraggio, cioè una posizione «media»: nei pressi dell'ancoraggio, il fattore di caduta sarà più elevato e l'urto più violento.

Sono state considerate due altezze di caduta:

• Altezza di caduta «classica» = caduta da 2 m al di sopra del nodo (fattore 0,5).
• Altezza di caduta dell'arrampicatore obbligato a concatenare un passaggio impegnativo = caduta da 5 m al di sopra del nodo (fattore 0,71).

Le stesse cadute sono state ripetute su corde dinamiche, semistatiche e statiche di 11 mm di diametro.

In queste prove, il nodo è stato sufficiente ad arrestare la caduta ogni volta.
Tuttavia, l'arresto della caduta non è un risultato «sufficiente» per convalidare le prove, in quanto l'arrampicatore si trova in tal caso di fronte ad altri problemi.

- La forza di arresto è elevata: sempre superiore a 4 kN, e fino a più di 8 kN per le cadute su corde semistatiche e statiche.

 

- La corda è a volte danneggiata (rottura della calza, sezione di vari fili d'anima): quando il fermacorda del bloccante si aziona in fase di caduta, o nell'urto sul nodo.

 

L'apparecchio è danneggiato dall'urto nella maggior parte dei casi:
> MINI TRAXION: flange deformate, asse deformato. L'apparecchio non è più utilizzabile, l'arrampicatore deve utilizzare un altro bloccante, o discensore, per fare il recupero.
> MICRO TRAXION: flangia mobile deformata, asse deformato. L'apparecchio può eventualmente servire per il recupero, ma deve essere eliminato subito dopo.
> ASCENSION: corpo deformato nei casi più violenti. L'apparecchio può eventualmente servire per il recupero, ma deve essere eliminato subito dopo. Il nodo s'incastra tra il moschettone e il corpo dell'apparecchio. In caso di errato collegamento, la corda sarebbe liberata.

 

 Petzl non raccomanda questa soluzione la cui efficacia è incerta.

Soluzione con un solo bloccante su due corde

Soluzione con due bloccanti su due corde

Soluzione con due bloccanti su una sola corda

Esempio di usura prematura di una corda fissa: